Архангельск
ул. Северодвинская 9
+7 (8182) 47-91-47
Пн 19:00
Пт
Сб 18:00
Вс 17:00
Архангельск
пр. Троицкий 41
+7 (8182) 47-31-77
Пн 19:00
Пт
Сб 18:00
Вс 17:00
Северодвинск
ул. Карла Маркса 19
+7 (8184) 69-68-06
Пн 19:00
Пт
Сб 18:00
Вс 17:00
4 товара
3694 руб.
Оформить
Новости
Весенний паводок может затронуть 17 населенных пунктов в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 14 марта. ТАСС/ Согласно предварительному прогнозу ГУ МЧС по Новосибирской области, в зону подтопления в ходе первой волны весеннего паводка в регионе, вызванной таянием снега, могут попасть 17 населенных пунктов. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе ведомства. Специалисты подготовили предварительный прогноз, обозначили зону подтопления. В нее попадают 17
Подробнее
14 Марта 2016
Март
Март от лат. марсиус назван в честь бога войны Марса, провозглашенного древними римлянами защитником стад и полей. Предки наши март называли сухим, что недалеко от истины, так как по Самаре, например, среднее месячное количество осадков составляет лишь 32 мм, действительно, самое низкое из всех месяцев. Но были и исключения из
Подробнее
14 Марта 2016
У дачников – весенние заботы
И вот снова весна и снова пришли очередные заботы по защите плодово- ягодных культур, посадок картофеля и овощей от непрошеных вредителей и болезней. Прежде всего, начнём с сада. Чтобы снизить высокий запас имеющейся постоянно инфекции монилиоз, парша, курчавость, коккомикоз, клястероспороз, кармашки слив; разные виды пятнистости септориоз, филлостиктоз, альтернариоз, рамулярия и
Подробнее
14 Марта 2016
Вестник 1
Первый выпуск журнала Вестник
Подробнее
22 Марта 2016
Статьи

Картофель
4 Декабря 2015

Как получают меристемный картофель?  

 

МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ   Что мы делаем, если хотим посадить на своем участке то или иное растение? Обычно мы покупаем семена или готовую рассаду для выращивания трав и овощей, саженцы – для посадки кустарников и деревьев, рассаду или луковицы – для выращивания цветов. Часто ли мы задумываемся над тем, каким образом получена рассада? Оказывается, помимо традиционных черенкования, прививок, выращивания из семян, размножения корневищами, луковицами и т.д. в большинстве стран рассаду многих растений сегодня получают путем микроклонального размножения. Особенно широко этот способ применяется для выращивания растений, которые плохо поддаются размножению другими способами. Также этот метод незаменим, если необходимо постоянно получать в достаточно короткие сроки значительное количество качественной рассады. С помощью микроклонального размножения (другое название метода – меристемное размножение) выращивают декоративные и плодово-ягодные растения, комнатные и срезочные цветы, картофель и прочие овощи. Микроклональное размножение растений широко применяется в США, Голландии, Польше, Франции, Японии, Таиланде. В России также накоплен большой опыт по меристемному размножению важных для сельского хозяйства видов растений. Практически во всех российских научно-исследовательских институтах и селекционных центрах созданы лаборатории для микроклонального размножения и оздоровления селекционного материала. Относительно недавно меристемные технологии начали применяться крупными питомниками растений и сельхозпредприятиями. В России наиболее широкое применение меристемная технология пока нашла в получении здоровых семян картофеля.   О методе Меристема (от греч. meristos — делимый) — это ткань растений, в течение всей жизни сохраняющая способность к образованию новых клеток. Именно за счет меристемы растения растут, образуют новые листья, стебли, корни, цветки. В проwессе роста меристемная ткань в определенной степени сохраняется в некоторых частях растения: в узлах побега, в почках, в кончиках корней, в основаниях черешков листьев или цветоносах и т.д. Меристемным методом растения размножают в 4 этапа: 1.  Введение: меристемные ткани отделяют от нужного экземпляра растения и помещают на специальные питательные среды в пробирки. Затем меристемные растения выдерживают в специальном шкафу в течение 20-40 дней при освещении до 14 ч. в сутки. 2. Размножение: через 1-1,5 месяца микрочеренки уже имеют размер горошины, у них образовались зачатки всех вегетативных органов растений. Подрощенные микрочеренки делят на пять-семь частей, а «кусочки» (вновь полученные меристемные черенки) снова проращивают в пробирках в течение 20-30 дней. 3. Укоренение и адаптация: когда меристемные микрочеренки образуют достаточную корневую систему, их извлекают из пробирок и пересаживают в горшочки, заполненные легким торфом. Затем горшочки устанавливают в защищенную среду — достаточно использовать небольшую пластиковую трубку. Через 4-6 недель микрочеренки привыкают к естественным условиям выращивания. 4. Подращивание: после укоренения и адаптации новые растения выращиваются при агротехнике, свойственной данной культуре, и могут быть высажены в теплицу, а затем и в открытый грунт. На ранних стадиях вегетативного развития меристемные растения могут иметь некоторые различия во внешнем виде, но по мере роста они исчезают. Полученные микроклональным способом растения наследуют все признаки, присущие данному сорту и вполне могут в дальнейшем размножаться обычным вегетативным или семенным способом.   Преимущества растений, полученных  микроклональным размножением 1. Такие растения более здоровые. Они не поражаются вирусами, даже если меристемные ткани были взяты у зараженного растения, так как вирус не поражает меристемы на верхушках побегов. 2. Урожайность меристемных саженцев выше. Например, с обычного кустика клубники можно собрать 200–300 г ягод, а с меристемного – до 1 кг. 3. Микроклональное размножение дает возможность получения огромного количества однородных растений за время, при котором не даст того же результата не один другой метод (около 10 тысяч саженцев в год от одного маточного растения!). 4. Меристемное размножение становится единственно возможным в больших промышленных масштабах, если для размножения берутся растения, которые стерильны и не дают семенного потомства.   Безопасность метода У многих, кто слышит об этом методе выращивания рассады впервые, возникают ассоциации с генно-модифицированными растениями. Однако это совершенно разные понятия. Если объяснять «на пальцах», то генно-модифицированные растения получают из обычных путем удаления из генной структуры клетки растения «вредных» генов или путем внедрения «полезных». При микроклональном размножении этого не происходит: исходная клетка не подвергается никаким изменениям, соответственно растение не приобретает новых свойств или новых сортовых качеств. Поэтому вы можете со спокойной душой покупать рассаду и саженцы, выращенные микро-клональным способом.        

Читать далее...
Чеснок
4 Декабря 2015

ЧЕСНОК ОЗИМЫЙ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ПРИРОДНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Подготовка почвы Чеснок любит хорошо структурированные нейтральные почвы. Чеснок плохо растет на кислых почвах - испытывает недостаток калия и фосфора. Раскислять почву лучше доломитовой мукой или золой. Под чеснок нельзя вносить навоз в любом виде. Большое количество азота и патогенные бактерии вызывают усиленный рост ботвы, снижают иммунитет и, как правило, чеснок заболевает. Хорошие предшественники для чеснока – тыквенные, все капусты, бобовые (бобы, горох), сидераты. Хорошим сидератом является вика (в смеси с овсом). Вика, как все растения семейства бобовых, накапливает  азот в почве с помощью бактерий в корневых клубеньках, к тому же подавляет патогенную микрофлору в почве, а овес хорошо рыхлит, структурирует почву. Азот, накопленный в корневых клубеньках бобовых – это медленный азот, высвобождается постепенно, и весной чеснок не будет страдать от его недостатка – желтеть. Лучше чеснок выращивать на специально подготовленной грядке. Если на участке бывает застой воды, грядки следует сделать приподнятыми на 30см, это спасёт чеснок от вымокания дождливой осенью и от талых вод весной. Глубина посадки зависит от толщины плодородного слоя  почвы и обычно составляет 2-3 высоты зубка (6-8 см), так как обычно плодородный слой не превышает 25 см.  Если же сделать для чеснока органическую траншею, где плодородный слой 50-60 см, и сажать чеснок на глубину 15 см – можно производить посадку раньше, чем обычно, при этом чеснок лучше укореняется, получает больше питания, не повреждается ранними морозами и дает более крупную головку (луковицу). Для профилактики и дезинфекции почвы обработайте участок препаратом Фитолавин (20 мл на 10 л воды) и повторите обработку через 10 дней. Применение биопрепаратов увеличивает срок действия  Фитолавина в 4-5 раз. Затем необходим полив раствором ЭМ-препарата (Сияние-1, Восток ЭМ-1 и др.), чтобы заселить почву полезными микроорганизмами. Регулярное внесение ЭМ-препаратов повысит её плодородие, ускорит разложение органики для питания растений. Посадка обычное время посадки – за 2 недели до морозов (ориентировочно, после 20 сентября). Чеснок должен хорошо укорениться, но не должен успеть прорасти на поверхность. Чеснок – холодостойкая культура, рост корней происходит даже при слабо отрицательных температурах (-1 ... - 5 градусов). Выбирайте только здоровые по виду зубки из лучших головок и типичной для данного сорта  формы и окраски (без пятен, повреждений), из наружного ряда на луковице. Схема посадки: 15-20 см между рядами и 10 см в ряду. Не стоит вдавливать зубок в землю! Это приводит к повреждению донца. Лучше сделать лунку, на дно добавить биогумус, перегной или компост, положить зубок и засыпать землёй. Осенние посадки поливать не надо. Для защиты от морозов  и лучшего укоренения посадки мульчируют листовым  опадом, соломой, ельником и т.д., слоем толщиной 10 см. Весной Весной соберите мульчу и отправьте в компост. Чёрная почва, без мульчи, быстрее согреется солнцем. После выхода ростков на поверхность проведите рыхление междурядий (это удобно сделать малым культиватором Стриж или малым плоскорезом Фокина). Рыхление задержит влагу, позволит почве лучше прогреться и уничтожит всходы сорняков.  Когда температура почвы достигнет 10 градусов, проведите полив с ЭМ-препаратом (Сияние-1, Восток ЭМ-1 и др.). При необходимости можно провести подкормку органическими настоями (травяной ЭМ-настой, приготовленный с ЭМ-препаратом), настой органического удобрения (Оргавит в данном случае лучше взять куриный). Не спешите  вносить мульчу до конца мая, дайте почве прогреться. Потом – обязательно замульчируйте. При недостатке влаги чеснок плохо набирает массу. Не используйте свежескошенную траву, это может вызвать грибковые заболевания. Лучше подвялить её на солнце 3-4 дня и после внесения на грядки полить ЭМ-раствором (Сияние-1, Восток ЭМ-1 и др.) для ускорения разложения – для питания чеснока. Летом Полив необходим при отсутствии дождей более 7 дней. Листовая масса растет быстро. С приостановкой роста начинает формироваться луковица. В это время необходимо подкормить настоем золы (1 стакан на 10 л воды, на 1 кв. метр). Удаление цветочных стрелок увеличивает массу луковицы. Стрелки лучше всего просто обламывать при появлении, а не срезать (можно занести и распространить вирус инструментом). Не выдергивайте стрелку! Это приводит к повреждению корней и прекращению питания. Стрелки чеснока – ценный летний деликатес, можно мариновать их и на зиму. За две недели до уборки поливы прекращаем. Отгребать землю от луковиц (как это делают у лука) не нужно. Солнечный свет сокращает период покоя и чеснок хуже хранится. Уборка Сигналом к уборке служит распрямление стрелок и раскрытие соцветий. (Чтобы заметить этот момент, ранее при срезании стрелок на нескольких растениях их оставляют.) Лучше убрать раньше, чем позже. При поздней уборке чеснок перезревает, луковица разваливается  на зубки и хуже хранится. Чеснок  сразу очищают от остатков земли, связывают и вывешивают  в проветриваемом месте. Примерно через 15 дней обрезают корни и стебель, оставляя 10-15 см (или вяжут косы). Хранение Вовремя собранный, просушенный чеснок хорошо хранится в ящиках при комнатной температуре (20 градусов) и влажности 70 %. Если подходящих условий для хранения чеснока нет, или же если чеснок зимой начал портиться, применяют различные способы его переработки для хранения: зубчики чистят и заливают маслом, нарезают и сушат, и др.

Читать далее...
Рассада
4 Декабря 2015

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ  

Основой хорошего урожая является крепкая рассада. Однако весной можно наблюдать картину, когда садоводы везут на дачу рассаду в коробках. И её сложно назвать крепкой – это длинные вытянувшиеся растения, с листвой бледно-зеленого цвета. Высокий урожай с таких растений получить сложно. В центрах и клубах природного и органического земледелия садоводами-исследователями проведено уже множество экспериментов по выращиванию рассады. На основании результатов можно составить рекомендации – как вырастить здоровую и сильную рассаду. Вы сами можете убедиться в их правильности, если попробуете вырастить рассаду разными способами.   СРОКИ ПОСЕВА   В разделе «Природное ЗемлеДелие» подробно говорилось о том, что именно фотосинтез является главным процессом в питании растений. Рассада активно развивается при воздействии на неё солнечного света, поэтому очень важны длительность светового дня и интенсивность излучения. Чем позже вы сделаете посев, тем при большем световом дне будет расти ваша рассада. Благоприятные условия ускоряют развитие рассады, поэтому посев можно сдвинуть на более позднее время. Так, апрельская рассада растет быстрее и будет мощнее, чем, например февральская, которая из-за недостатка света вытягивалась, не развивая в полной мере ни стебель, ни листья. При большем количестве света растения вырастают более здоровыми и с короткими междоузлиями. А расстояние между узлами существенно влияет на урожайность. Упрощенно это можно представить, посчитав, сколько кистей с плодами даст куст томата. Чтобы плоды нормально развивались на всех ярусах, летом делают прищипку, примерно на высоте 2,1 метра. Допустим, междоузлия в норме расположены на расстоянии 30 см. На растении будет семь ярусов с кистями. Если рассаду начать выращивать слишком рано, при недостатке света она вытягивается и расстояния между узлами увеличивается, допустим, до 40 см. На таком растении летом будет пять ярусов, то есть почти на 30% меньше. На треть и сократится урожай.       Сроки посева семян на рассаду посчитать просто: нужно к количеству дней выращивания до высадки прибавить примерное число дней до всходов. Возраст рассады от всходов до высадки на постоянное место: перцы, баклажаны - за 60 дней; томаты штамбовые - за 40-45 дней, томаты среднерослые - за 50-55 дней, томаты высокорослые - за 55-60 дней; огурцы, тыквы и арбузы - за 20-25 дней; сельдерей - за 60-70 дней; земляника - за 60 дней; лук репчатый, лук-порей - за 50-60 дней. Если рассада будет высаживаться не в теплицу, а в открытый грунт, с посевом торопиться не стоит. И всё будет сделано правильно. Лучше высадить маленькую рассаду, но мощную, которая после посадки начнёт развиваться дальше, чем переросшую, вытянутую и слабую, которая ещё длительное время будет адаптироваться к новым условиям.   ПИКИРОВАТЬ ИЛИ НЕТ?   В последние годы всё большую популярность приобретает способ выращивания рассады без пикировки. Ведь огурец, перец, баклажан и другие культуры после пересадки долго «болеют» и отстают в развитии. С появлением в продаже большого ассортимента ёмкостей для выращивания рассады, стало особенно удобным высевать семена сразу в отдельные горшочки или предварительно в торфяные таблетки. Томат и капуста быстро восстанавливают корневую систему, но и они вырастают более крепкими и сильными в отдельных горшочках. После высадки такая рассада лучше приживается и раньше начинает цвести и растить плоды.   ЁМКОСТИ ДЛЯ РАССАДЫ   Главный секрет: они должны быть непрозрачные. Рассада всегда больше, здоровее и крепче в непрозрачных стаканах. Замечено, что в дальнейшем эти растения раньше зацветают и дают плоды.   ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ   В хорошей почве вырастет хорошая рассада. Гарантированно хорошую почву можно получить, если сделать почвосмесь. Она должна быть рыхлой, богатой органическим веществом (гумусом) и минеральными элементами. «Готовые» торфяные грунты, которые легко найти в продаже, не обладают всеми этими качествами. Стоит вспомнить и то, что растения, которые предполагается в них выращивать, никогда не росли на торфяниках.   Торф («готовый» торфогрунт) часто добавляют в смесь для увеличения рыхлости, но нужно учесть, что торф быстро высыхает, и при высыхании имеет очень плохое свойство сжиматься и при этом повреждать корни растений, поэтому его должно быть не очень много в смеси. Следует помнить также, что торф увеличивает кислую реакцию рН почвы. Поэтому в последнее время в качестве разрыхляющей (и одновременно влагоудерживающей!) добавки для почвосмеси становится популярным кокосовый субстрат – измельчённое волокно из кожуры кокосовых орехов. «Кокосовый торф» также достаточно дёшев, а его применение даёт очень хорошие, заметные результаты. Он заметно улучшает и «готовый» покупной торфогрунт. Также для разрыхления в почвосмесь для рассады иногда добавляют немного крупного песка.   Гумус – главную питательную составляющую, можно добавить в почвосмесь непосредственно – в виде биогумуса, который сейчас всё легче найти в продаже. Биогумус – это результат переработки органики (навоза, перегноя) дождевыми червями, представляет собой чёрную почвоподобную массу. Производится он на специальных  червячных фермах, которых становится всё больше в России и в мире. Это настоящее природное, «родное» удобрение для растений, которое и питает и поддерживает их иммунитет. Биогумус  содержит все необходимые для растений макро- и микроэлементы и естественное сообщество полезных микроорганизмов, большое количество гуминовых веществ (до 32% на сухой вес), ферменты, стимуляторы роста растений, почвенные антибиотики и другие биологически активные вещества.   Основой смеси является почва, она содержит и минеральное питание. В статье «Природное ЗемлеДелие» уже рассказывалось, что в почве содержится достаточно минеральных веществ, а почвенные микроорганизмы делают минеральные элементы доступными для питания растений. Искусственные минеральные удобрения наносят вред почве и растениям, поэтому в природном земледелии не используются. Есть простое природное минеральное удобрение – зола. Немного золы в почвосмесь для рассады добавить полезно, особенно если в ней велика доля «готового» покупного торфогрунта. Зола содержит много калия, так необходимого растениям, и «раскисляет» почву, увеличивая рН.   Итак, составляющие грунта для рассады смешиваются. Масса грунта в ведре 10 литров не должна превышать 5 кг.   ПОДГОТОВКА ГРУНТА   Желательно заранее подготовить почвогрунт перед посевом семян: обеспечить подавление болезнетворных бактерий и грибков, а также преобразование  питательных элементов в доступные для растений формы. В самой современной технологии растениеводства – природном земледелии – для этого в грунт просто вносят ЭМ-препараты – заселяют полезными почвенными Эффективными Микроорганизмами. Они и «повара» для растений, и «врачи-иммунологи», и именно их активной жизнеутверждающей деятельности не выдерживают почвенные возбудители заболеваний. ЭМ-препараты в нашей стране не новинка, есть выбор: Сияние, Восток ЭМ-1, Байкал, Возрождение и др.   ПОСЕВ СЕМЯН   ПОДГОТОВКА СЕМЯН   Для того чтобы взойти быстрее, семенам многих растений полезна подготовка. Есть 5 основных способов: 1. Прогревание Этот метод особенно хорош для семян овощей: он повышает энергию прорастания и всхожесть, а также увеличивает количество женских цветков (а значит, и завязей). Семена гибридов не прогревают. 2. Охлаждение (стратификация) Длительное хранение семян при пониженных положительных температурах (1-6°С). Длительность бывает разной - от месяца до года и более. Обычно охлаждение проводят в холодильнике. Семена раннецветущих культур могут прорастать при низких положительных температурах. Поэтому посевы регулярно проверяют и при появлении всходов сразу же выставляют ящики на самое светлое место. Многим культурам можно проводить естественную стратификацию - их пораньше высевают в открытый грунт. Можно посеять семена в ящики, которые прикопать на участке. 3. Повреждение оболочки семечка (скарификация) Повреждения оболочки требуют, например, пеларгония, гацания, душистый горошек (семена, собранные самостоятельно). Есть много путей провести скарификацию: например, семена можно обработать кипятком. Хорошие результаты дает попеременное воздействие низких и высоких температур. Семена помещают в тканевый или марлевый мешочек и опускают на несколько секунд сначала в кипяток, затем в ледяную воду. Процедуру повторяют 2 - 3 раза. Семена с лопнувшей оболочкой удаляют из мешочка, а с оставшимися продолжают работать. При механической скарификации семена перетирают с крупным речным песком или осторожно надрезают, надпиливают, прокалывают. 4. Обработка гормонами роста Этот метод сильно ускоряет прорастание. Семена замачивают в растворе гормонов роста: ауксинов, гетероауксинов. Кстати, обработка гормонами - метод древний. В народной практике семена вымачивали в 50-процентном растворе мочи крупного рогатого скота, содержащей ауксин и гетероауксин. Сейчас в продаже можно найти много препаратов. Наиболее известные - искусственно полученные препараты «Эпин» и «Циркон», оказывающие прекрасное стимулирующее действие на прорастание семян. 5. Промораживание Семена хранят в холодильнике в морозильной камере. Этот способ подходит для примулы, аквилегии, аконита, особенно хорошо влияет многократное промораживание. Семена высыпают в небольшие емкости и сбрызгивают водой так, чтобы они были полностью ею покрыты. Оставляют в воде на несколько часов при комнатной температуре, затем убирают в морозильную камеру. Так повторяют 5 - 7 раз. Удобно на ночь ставить емкости в морозильную камеру, а днем держать при комнатной температуре. После такого многократного промораживания и оттаивания семена не нуждаются в стратификации и всходят очень дружно.   ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН   Если семена предварительно проращивать, появляется возможность сэкономить время и место на подоконнике, сразу убирая невсхожие семена. А ещё можно увидеть и выбрать самые сильные ростки. Посев наклюнувшимися семенами обычно дает 100% всхожесть. Для проращивания применяются разные способы. ● Замачивание намного ускоряет прорастание. Но важно не погубить семена в воде, просыпающимся семенам нужен воздух для дыхания. Замачивание должно быть недолгим, слой воды как можно более тонким. Следует отметить, что большинство покупных зарубежных и часть отечественных семян имеют влажность около 3%, а свои семена – около 20%, поэтому время от посева до всходов у покупных семян несколько увеличивается. ●  Выдерживание семян на влажном субстрате. Используются простые ёмкости с каким-либо субстратом (ткань, поролон, «кокосовый торф», вермикулит, гидрогель). Необходимо следить за процессом проращивания, хотя бы раз в день стряхивать с крышки ёмкости конденсат во избежание развития плесени и бактериальных заболеваний. Есть и специальные приборы для проращивания и барбортирования семян, способные «разбудить» даже «старые просроченные» семена и взять на себя все хлопоты. Например, известный отечественный проращиватель «Здоровья клад». В таких установках возможны особые способы проращивания: ● Выдерживание в насыщенной водяными парами воздушной среде. Это проращивание без субстрата в активной влажной среде имеет много преимуществ. ●  Барбортирование – обработка семян в воде с пузырьками воздуха, подающимися с помощью компрессора. Этот прием позволяет повысить всхожесть семян, частично избавиться от болезнетворной микрофлоры с их поверхности, и увеличить урожайность овощных культур. Может проводиться задолго до посева.   Помните о важности качества воды для всего живого! При замачивании семян используется очищенная или талая вода. Иногда – с биостимуляторами. Необходимо следить за влажностью субстрата или почвы. Если прорастание началось, а семя в этот момент пересохло, оно погибает. Именно в таком пересыхании кроется причина большинства жалоб  на «плохие семена».   ПОЛИВ   Если вы допустите ошибку в каких-либо других приемах выращивания рассады, то у вас будут просто слабые растения. Но если вы будете переливать или слишком часто поливать рассаду, то ваши растения могут погибнуть. В то же время, грунт в горшочках быстро пересыхает, растения получают большой стресс. А вокруг – очень сухой воздух наших квартир. Весна в Природе – время стабильной влажности. Стабильность увлажнения почвы и воздуха можно обеспечить несколькими способами. При выращивании рассады использовать почвосмесь с добавлением биогумуса и кокосового субстрата. Эти материалы накапливают большое количество влаги и долго её сохраняют, что исключает необходимость частых поливов. При этом они остаются в рыхлом состоянии и обеспечивают доступ воздуха к корням.   Использование капиллярного мата решает целый ряд проблем при выращивании рассады. Это синтетический материал, способный впитывать большое количество воды (до 3 л на кв.м). Он укладывается в поддон под стаканы с рассадой, полив далее ведётся в поддон, откуда вода сама будет впитываться в почву через дренажные отверстия в стаканах. Капиллярный мат особенно помогает при выращивании рассады в торфяных стаканах. Оптимальный полив рассады и вообще растений в горшках и контейнерах – полив в поддон. Преимущества: -  Почва не уплотняется, как при поливе сверху, и корневая система растений получает достаточно воздуха. -  Исключается переувлажнение почвы, и особенно переувлажнение верхнего слоя почвы, приводящее к развитию корневых гнилей, грибковых заболеваний. -  Исключается пересушивание почвы, влажность сохраняется постоянно оптимальной. -  Сокращается количество поливов, упрощается уход.   Помните о важности качества воды для всего живого! Поливать лучше мягкой, очищенной или дождевой водой, подогретой до 25-30°С. При поливах в воду  можно добавлять различные биопрепараты (укрепляющие иммунитет, придающие устойчивость к неблагоприятным условиям), и удобрения (настой биогумуса или другого органического удобрения).   СВЕТ   Растение в естественных условиях в открытом грунте освещается практически со всех сторон, растение на подоконнике – с одной стороны. Свет в открытом грунте, прямой и отраженный – это полусфера, 360° горизонтально и 180° в разрезе по вертикали. На подоконнике южного направления 360° сокращаются до 50°, а 180° по вертикали – до 70°! Количество света уменьшается в 14 раз. На восточном и западном окне ситуация ещё хуже. А ведь у нас весной ещё и световой день короткий. Садоводы, которые не учитывают это, вывозят на участок вытянувшуюся рассаду с длинными междоузлиями и бледной нездоровой листвой. Все это снижает урожайность растений. Если семена на рассаду посеять не слишком рано, растения будут развиваться при более длинном световом дне. Так лучше, но это не решает проблему полностью. Подсветка рассады является необходимым условием получения здоровых растений с короткими междоузлиями и хорошо развитой корневой системой (как показывают эксперименты, она также лучше всего развивается у растений, выращенных с подсветкой). Подсветка ведётся пассивным и активным методами, эффективнее всего применять их вместе.   Пассивный метод – это отражающие экраны со стороны комнаты, которые можно сделать из белого пластика, картона, ткани, или фольги, отражателей и т.п. Солнечный свет отражается от экрана и освещает рассаду со стороны комнаты.   Активный метод – подсветка лампами. Традиционно используются обычные люминесцентные лампы ЛБ. Сейчас помимо специальных люминесцентных фитоламп, появились новые газоразрядные лампы и светоидные светильники. Газоразрядные лампы – это один из наиболее эффективных источников света. Из того, что предлагается в продаже, предпочтительнее всего натриевые лампы «Рефлакс» (ООО «Светотехника»). Они дают большое количество света, и спектр этих ламп воздействует преимущественно на пигменты растений красной зоны спектра, отвечающие за корнеобразование и цветение. Также высокой эффективностью обладают светодиодные лампы для подсветки растений. Спектр их более всего подходит для растений. В продаже можно найти лампы серии «Алмаз», надёжные и простые в эксплуатации, их стандартный цоколь Е27 для сети 220 В позволяет ставить их в обычные светильники. Они потребляют очень мало электроэнергии, круглосуточный свет за месяц обойдётся примерно в 20 рублей.   УХОД ЗА РАССАДОЙ   Горшочки и ящики с рассадой после посева сразу накрывают стеклом или плёнкой, неплотно. Один раз в день желательно проветривать ёмкости, для этого достаточно снять покрытие, обязательно стряхнуть с него капли воды – конденсат, и снова накрыть ёмкость. Конденсат способствует появлению плесени и бактериальных заболеваний растений. Для предотвращения их появления в воду для полива при посеве и до всходов полезно добавить безопасное для семян дезинфицирующее средство, например препарат НВ-101. Всходам необходимо дать время постепенно адаптироваться («приучиться») к обычному комнатному воздуху, всё больше приоткрывая и  дольше проветривая ёмкости. Поливать их нужно очень умеренно. При выращивании рассады важно соблюдать оптимальную температуру воздуха и почвы.    ВЫСАДКА РАССАДЫ В ГРУНТ   Перед тем как высадить рассаду в открытый грунт, ее необходимо закалить, вынося ненадолго на балкон или на улицу в тёплые солнечные дни или хотя бы чаще проветривая комнату. Постепенно время пребывания растений на воздухе и под прямыми солнечными лучами увеличивают. Солнечный свет обеспечивает хорошую световую закалку растений и предотвращает солнечные ожоги после высадки в открытый грунт. Чем длиннее период закаливания рассады, тем она будет крепче и жизнеспособнее, минимум – 2-3 дня. В этот период нужно продолжать опрыскивать растения препаратами, повышающими иммунитет и стойкость к стрессовым условиям (НВ-101, Экоберин и др.) Если рассаду выращивали в парниках, то закалку проводят, периодически снимая рамы или плёнку. Крепкая и приземистая рассада, выращенная в парниках и пленочных укрытиях, имеет более тёмные листья и лучше закалена, чем выращенная в домашних условиях. В случае выращивания рассады в отдельных стаканчиках, перед её высадкой не требуется особой подготовки. Растения должны быть умеренно политы, чтобы ком земли легко доставался из стакана и не рассыпался при выемке. Если рассада выращивается безгоршечным методом, задача усложняется. Перед тем, как извлекать растения из почвы нужно их хорошо полить. Можно добавить в воду специальные стимуляторы корнеобразования. Нужно максимально сократить время между извлечением и высадкой рассады. Перед перевозкой рассады на дачный участок, за 1-2 дня стоит прекратить поливать её, чтобы  растения стали менее ломкими. Высаживать рассаду желательно в пасмурную погоду или вечером. Растения, привыкшие к неполному световому дню, не могут сразу приспособиться к яркому солнцу. В выкопанную лунку насыпают органические удобрения – биогумус или компост, немного золы также полезно добавить, особенно для некоторых культур. Другой вариант – сделать органическую «тёплую» лунку. Обычно она делается при высадке многолетних растений или бахчевых культур, и при высадке растений в тяжелую глинистую, целинную почву. При этом лунка выкапывают больше и глубже, на дно её укладывают щепки и ветки лиственных деревьев. Такой дренаж даёт ещё и подогрев в течение нескольких лет, при перегнивании древесина выделяет тепло. Затем в лунку насыпают питательный слой компоста и органических удобрений. Затем – слой земли, в который и сажают растение. Метод органической ямы на неплодородных почвах позволяет сэкономить удобрения и максимально уменьшить затраты труда: обрабатывать, рыхлить и заправлять органикой большую площадь земли не требуется. При высадке необходимо расправить корни растения, они ни в коем случае не должны загибаться вверх. У рассады, высаживаемой из горшочков, расправляют корни, образовавшие кольцо на дне горшочка, если такие есть. Растение поливают в лунку при высадке, засыпают лунку и мульчируют почву вокруг него, чтобы почва оставалась влажной. При ранневесенней высадке горшечной рассады, когда почва насыщена влагой, растения можно и не поливать после высадки. В первые дни после посадки, если стоит жаркая погода, высаженные растения желательно притенить, накрыв лёгким укрывным материалом.

Читать далее...