Архангельск
ул. Северодвинская 9
+7 (8182) 47-91-47
Пн 19:00
Пт
Сб 18:00
Вс 17:00
Архангельск
пр. Троицкий 41
+7 (8182) 47-31-77
Пн 19:00
Пт
Сб 18:00
Вс 17:00
Северодвинск
ул. Карла Маркса 19
+7 (8184) 69-68-06
Пн 19:00
Пт
Сб 18:00
Вс 17:00
0 товара
0 руб.
Оформить
Новости
Вестник 1
Первый выпуск журнала Вестник
Подробнее
14.04.2017
Март
Март (от лат. "марсиус") назван в честь бога войны Марса, провозглашенного древними римлянами защитником стад и полей.
Подробнее
14.04.2017
У дачников – весенние заботы
И вот снова весна и снова пришли очередные заботы по защите плодово-ягодных культур, посадок картофеля и овощей от непрошеных вредителей и болезней.
Подробнее
14.04.2017
Весенний паводок может затронуть 17 населенных пунктов в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Согласно предварительному прогнозу ГУ МЧС по Новосибирской области, в зону подтопления в ходе первой волны весеннего паводка в регионе, вызванной таянием снега, могут попасть 17 населенных пунктов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Подробнее
14.04.2017
Статьи
Картофель
14.04.2017

Как получают меристемный картофель? 

МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ   Что мы делаем, если хотим посадить на своем участке то или иное растение? Обычно мы покупаем семена или готовую рассаду для выращивания трав и овощей, саженцы – для посадки кустарников и деревьев, рассаду или луковицы – для выращивания цветов. Часто ли мы задумываемся над тем, каким образом получена рассада? Оказывается, помимо традиционных черенкования, прививок, выращивания из семян, размножения корневищами, луковицами и т.д. в большинстве стран рассаду многих растений сегодня получают путем микроклонального размножения. Особенно широко этот способ применяется для выращивания растений, которые плохо поддаются размножению другими способами. Также этот метод незаменим, если необходимо постоянно получать в достаточно короткие сроки значительное количество качественной рассады. С помощью микроклонального размножения (другое название метода – меристемное размножение) выращивают декоративные и плодово-ягодные растения, комнатные и срезочные цветы, картофель и прочие овощи. Микроклональное размножение растений широко применяется в США, Голландии, Польше, Франции, Японии, Таиланде. В России также накоплен большой опыт по меристемному размножению важных для сельского хозяйства видов растений. Практически во всех российских научно-исследовательских институтах и селекционных центрах созданы лаборатории для микроклонального размножения и оздоровления селекционного материала. Относительно недавно меристемные технологии начали применяться крупными питомниками растений и сельхозпредприятиями. В России наиболее широкое применение меристемная технология пока нашла в получении здоровых семян картофеля.   О методе Меристема (от греч. meristos — делимый) — это ткань растений, в течение всей жизни сохраняющая способность к образованию новых клеток. Именно за счет меристемы растения растут, образуют новые листья, стебли, корни, цветки. В проwессе роста меристемная ткань в определенной степени сохраняется в некоторых частях растения: в узлах побега, в почках, в кончиках корней, в основаниях черешков листьев или цветоносах и т.д. Меристемным методом растения размножают в 4 этапа: 1.  Введение: меристемные ткани отделяют от нужного экземпляра растения и помещают на специальные питательные среды в пробирки. Затем меристемные растения выдерживают в специальном шкафу в течение 20-40 дней при освещении до 14 ч. в сутки. 2. Размножение: через 1-1,5 месяца микрочеренки уже имеют размер горошины, у них образовались зачатки всех вегетативных органов растений. Подрощенные микрочеренки делят на пять-семь частей, а «кусочки» (вновь полученные меристемные черенки) снова проращивают в пробирках в течение 20-30 дней. 3. Укоренение и адаптация: когда меристемные микрочеренки образуют достаточную корневую систему, их извлекают из пробирок и пересаживают в горшочки, заполненные легким торфом. Затем горшочки устанавливают в защищенную среду — достаточно использовать небольшую пластиковую трубку. Через 4-6 недель микрочеренки привыкают к естественным условиям выращивания. 4. Подращивание: после укоренения и адаптации новые растения выращиваются при агротехнике, свойственной данной культуре, и могут быть высажены в теплицу, а затем и в открытый грунт. На ранних стадиях вегетативного развития меристемные растения могут иметь некоторые различия во внешнем виде, но по мере роста они исчезают. Полученные микроклональным способом растения наследуют все признаки, присущие данному сорту и вполне могут в дальнейшем размножаться обычным вегетативным или семенным способом.   Преимущества растений, полученных  микроклональным размножением 1. Такие растения более здоровые. Они не поражаются вирусами, даже если меристемные ткани были взяты у зараженного растения, так как вирус не поражает меристемы на верхушках побегов. 2. Урожайность меристемных саженцев выше. Например, с обычного кустика клубники можно собрать 200–300 г ягод, а с меристемного – до 1 кг. 3. Микроклональное размножение дает возможность получения огромного количества однородных растений за время, при котором не даст того же результата не один другой метод (около 10 тысяч саженцев в год от одного маточного растения!). 4. Меристемное размножение становится единственно возможным в больших промышленных масштабах, если для размножения берутся растения, которые стерильны и не дают семенного потомства.   Безопасность метода У многих, кто слышит об этом методе выращивания рассады впервые, возникают ассоциации с генно-модифицированными растениями. Однако это совершенно разные понятия. Если объяснять «на пальцах», то генно-модифицированные растения получают из обычных путем удаления из генной структуры клетки растения «вредных» генов или путем внедрения «полезных». При микроклональном размножении этого не происходит: исходная клетка не подвергается никаким изменениям, соответственно растение не приобретает новых свойств или новых сортовых качеств. Поэтому вы можете со спокойной душой покупать рассаду и саженцы, выращенные микро-клональным способом.

Читать далее...
Земляника
14.04.2017

ЗЕМЛЯНИКА. 

Высадка рассады и выращивание в природном земледелии     Земляника – вечнозелёное многолетнее травянистое растение, зимующее   с листьями. Надземная часть взрослого куста состоит из короткого ветвящегося стебля, очень медленно растущего в высоту – по 1-2см в год. Разветвления этого стебля – рожки, заканчиваются сложными почками – сердечками, из которых растут листья и цветоносы. Корневая система залегает неглубоко. На корневище взрослого растения располагаются спящие почки, за счёт которых происходит восстановление надземной части куста в случае её повреждения. У основания рожков, растущих вверх, ежегодно образуются новые придаточные корни, требующие окучивания землёй. Цветоносы начинают закладываться в августе-сентябре, формируются они только за счёт работы листьев, поэтому куст должен иметь к осени хорошо развитую надземную и корневую систему, чтобы он смог дать урожай в следующем году. Кроме того, листья обеспечивают зимостойкость этого чувствительного к морозам растения, как укрытие и снегозадержатель. Как и большинство растений, земляника живёт в союзе с почвенными грибами, образуя грибокорни – микоризу. Грибы снабжают землянику водой и питательными веществами.   Размножение земляники   Выращивание из семян Подготовка грунта. Грунт берётся рыхлый влагопроницаемый. Очень хорошо добавить кокосовый субстрат и биогумус, можно гидрогель или вермикулит. Обязательно восстановить почвенную микрофлору и подавить возбудителей заболеваний. За две недели до посева на 10л грунта добавить полстакана «Сияние-2» и тщательно перемешать, увлажнить, добавив в воду «НВ-101». Грунт не должен быть слишком сырым, при сжатии в комок он должен рассыпаться. Затем его засыпают в полиэтиленовый  мешок, герметично завязывают и две недели держат в теплом тёмном  месте. Посев. Семена посеять на поверхность чуть влажного грунта, накрыть стеклом. (Не заглублять! Прорастают на свету!) При 25°С прорастают  через 5-7 дней. Уход за рассадой. В фазе двух листьев окучить биогумусом (зубочисткой). Под стеклом рассаду держать до 3-4см (5-6 настоящих листочков). Распикировать в стаканчики, когда будет 5 листочков. Можно выращивать рассаду и в торфяных таблетках.   Размножение усами Саженец должен быть однолетним, иметь не менее 3 листьев. Корневая шейка не менее 5мм. Длина корней не менее 5см. Саженцы  из усов берут    со здоровых кустов, лучше всего двухлетних. Лучшие на усе розетки те, что ближе расположены к маточному кусту. Их пришпиливают и присыпают плодородной почвой. Когда отомрёт ус, соединяющий с маточным кустом     (к весне), саженец пересаживают на постоянное место. Посадка – до 20 мая, и (лучше) с 25 июля по 20 августа;  с закрытой к/с – в любое время. Не рекомендуется на кустах выращивать и рассаду и ягоды, лучше заложить отдельную грядку маточных кустов.   Размножение рожками Деление куста применяют для размножения безусых сортов земляники, или для обычных, в случае недостатка саженцев, или же при неожиданно возникшей необходимости переноса ценных сортов на новое место. Хороший рожок имеет верхушечную почку и несколько пазушных боковых, розетку листьев, а у основания – хорошо развитые придаточные корни. Если просто разломить куст на рожки, ничего хорошего не вырастет! Если же отрезать верхнюю часть рожка с сердечком, посаженные «вершки» быстро укоренятся и будут отлично расти.   Посадка земляники   Выбор места Самые вкусные ягоды дает грядка, которая весь день греется на солнце. Место для земляники выбирают самое солнечное, тёплое,  защищенное от ветров, выровненное, хорошо она растёт на участке с уклоном к юго-западу. Нежелательно высаживать землянику там, где грунтовые воды залегают на глубине менее 80см, в крайнем случае, её размещают на высоких грядах. Хороший урожай вкусных ягод будет только на очень плодородной почве. Лучшие почвы - суглинистые, супесчаные, слабокислые (рН 5-6). На кислых перед земляникой сеют сидераты, снижающие кислотность: фацелию, злаки (овёс, рожь), бобовые (люцерну, вику, люпин), гречиху. Клубника – влаголюбива, и очень требовательна к рыхлости почвы.   Хорошо, если на грядке перед земляникой росли морковь, свекла, чеснок, календула, бобовые, можно выращивать салат, шпинат, укроп. Полезными соседями для неё будут: фасоль кустовая, петрушка, лук, чеснок, салат, шпинат, редис, редька, свекла, бораго, шалфей, кинза, змееголовник, морковь, чабер, бархатцы, календула и  настурция. Неподходящие предшественники: паслёновые (томаты, картофель и др.), огурцы, капуста и малина.   Подготовка почвы         Подготовленную почву, обогащённую и взрыхлённую корнями сидератов и главными создателями плодородия – дождевыми червями, перед посадкой земляники взрыхлить и разровнять плоскорезом, или, при необходимости (если сидераты осенью не сеяли), можно взрыхлить вилами, не переворачивая ком земли.   Высадка рассады зеляники Растения не должны теснить друг друга. Ряды лучше располагать с севера на юг для равномерного освещения. Практикуют посадки одно, двух и трёхстрочным способом, расстояние в ряду ≥30см, между рядами ≥60см. Ширина гряд 90-120см. Очень удобны однострочные посадки, например по краю цветника. Посадка производится в пасмурную погоду или вечером. Самое главное – нельзя заглубить или приподнять сердечко кустика! Нужно хорошо расправить корни, они не должны загибаться в лунке. Под каждый кустик добавляют компост или биогумус. Если полить посадки водой с добавлением  НВ-101, приживаемость растений заметно улучшится и убыстрится. После посадки почву сверху вокруг кустика можно посыпать щепоткой «Сияния-2» для улучшения питания и подавления возбудителей болезней. Обязательно замульчировать! Солома, агротекстиль, трава, стружка, мульч. плёнка, картон. В первые дни, особенно если жарко – прикрыть сверху укрывным материалом, бумагой. Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст,  на следующий год с этих кустов получится первый хороший урожай.    Уход за земляникой   Уход после посадки Почва под мульчей всегда должна быть влажной. Один раз в неделю – полив и опрыскивание с ЭМ-препаратом («Сияние-1» - 1 ст.л. мат. раствора на 10 л воды). Два раза в месяц к этому раствору добавляют по 10 гранул «Здорового сада» и «Экоберина». Один раз в месяц – мульчирование. При высадке весной - обязательно сразу удалять все появляющиеся цветоносы! Если хотите получить большой урожай на будущий год – удалять и все усы. Если устроит средний урожай, можно оставить усы, но не более 3-5 с куста.   Через месяц после посадки – подкормка по листу настоем биогумуса (1 стакан биогумуса на 10 л воды, настоять сутки и развести 1:1). Далее такую подкормку делать 1 раз в две недели, последнюю – во второй половине  августа. В начале августа под каждый куст подсыпать 0,5 стакана золы и хорошо пролить посадки. Через месяц после посадки и в середине августа – обработка «Дачником» от долгоносика. В конце сентября обильно пролить посадки.    С первых чисел ноября, когда почва промерзает буквально на глубину 3-5см (первый тонкий лёд на водоемах) – мульчирование на зиму:  соломой, опавшими листьями, сухим мхом-сфагнумом, опилками, торфом и др. Сверху можно накрыть лапником, чтобы задержать снег, но лучше укрывным материалом № 30 до весны.   Уход весной Рано весной убирают только сухие, полностью погибшие листочки. Снимают мульчу, чтобы от солнечных лучей быстрее прогрелась почва! Хорошо рыхлят почву на глубину до 6-8 см. Посадки проливают ЭМ-препаратом («Сияние-1» - 50 мл маточ. р-ра на 10 л воды на 2-3 кв.м). Опрыскивают или поливают по живой листве раствором НВ-101 (30 капель на 10 л воды). Все старые листья можно удалить только тогда, когда пошли расти молодые. В это время землянику подкармливают органическими удобрениями. Грядки остаются закрытыми укрывным материалом №30 до цветения. Помните! Поливать землянику нужно не часто, но обильно. Частый полив малыми дозами может привести к размножению грибковых заболеваний: серой гнили ягод, мучнистой росы и др.     Подкормки земляники 1) Через 1-2 недели после санитарной обрезки – первая подкормка по листу настоем биогумуса. 2) Начало выдвижения цветоносов – вторая подкормка по листу настоем биогумуса. 3) Перед цветением – третья подкормка по листу. 4) В августе – четвёртая – с добавлением 0,5 ст. золы под куст.   В течение сезона – один раз в 2 недели – полив и опрыскивание с ЭМ-препаратом («Сияние-1»). Один раз в месяц в этот раствор добавить по 10 гранул «Здорового сада» и «Экоберина».   Уход после сбора урожая Можно обрезать только старые листья с куста (они ближе к земле и составляют не более 1/3 от общей массы листьев). Сделать подкормку (полив дождеванием): настоем травы («зелёным удобрением») (1 л на ведро воды) или другими органическими удобрениями («Оргавит конский» - 1 стакан на 10 л воды, настоять сутки, развести 1:1). Закрыть укрывным материалом №30 на две недели , чтобы быстрее наросла новая листва. Через 1-2 дня после подкормки – обработка «Дачником» от долгоносика.   После снятия укрывного материала: под каждый куст по 0,5 стакана золы и обильно поливаем. На следующий день утром – подкормка по листу настоем биогумуса. Во второй половине августа – снова обработка «Дачником» от долгоносика. В конце сентября обильно пролить посадки.   С первых чисел ноября (см. выше) – мульчирование на зиму, накрыть укрывным материалом № 30 до весны.   Защита земляники от болезней •  Природное ЗемлеДелие = повышение плодородия и здоровья почвы, ЭМ- и другие биопрепараты •  севооборот и смешанные посадки (с луком, чесноком, петрушкой, бархатцами, календулой, настурцией, чабером, шалфеем и др.) •  мульчирование •  незагущенные посадки, выращивание на одном месте не более 3-4 лет. Борьба со слизнями. Лучшее средство – лягушки на участке. Для их привлечения можно устроить несколько небольших водоёмов (вкопать пластиковые тазы и т.п., это полезно и для культур, любящих влажный воздух (жимолость и др.). Ещё для борьбы со слизнями землю посыпают мелкими опилками, табачной пылью, горчичным порошком и др. Биопрепараты: «Дачник» - от долгоносика, «Фитоверм» - от паутинного и земляничного клеща, «Лепидоцид» - от листоеда и пилильщика. Борьба с нематодами. Поврежденный нематодой куст нужно сразу же выкопать и уничтожить. Для профилактики от нематоды сажают рядом с земляникой бархатцы. Также помогает полив земли настоем бархатцев. А для уничтожения нематоды на участке существует специальное средство – биогрунт «Защита».   Сорта земляники Идеальных сортов нет, почти каждый имеет кроме достоинств, и недостатки. Поэтому настоящий успех возможен только при знании особенностей сорта и условий климата вашей местности. Сорта делят по скороспелости на ранние, среднеранние, поздние, полуремонтантные и ремонтантные. Различаются сорта по крупноте ягод, усообразовательной способности, зимостойкости, устойчивости к болезням. Существуют гибриды земляники и клубники (земклуника). Помните! Сорт не заменит агротехники!   Особенности выращивания ремонтантной земляники Для получения высокого урожая первые цветоносы (весной) необходимо удалять, тогда второй урожай  будет раньше и намного больше. Ремонтантные сорта образуют больше листьев и рожков, закладывают очень много соцветий (в 15-20 раз больше). Поэтому они требуют повышенных доз питания постоянно. Удобрительным раствором поливают корни, а раствором вдвое меньшей концентрации – опрыскивают ещё и листья. Такая внекорневая подкормка помогает растениям лучше подготовиться к зиме и следующему сезону. Сажайте крупноплодную рем. землянику по схеме 80х40см. Особенно большие урожаи получаются при выращивании рем. земляники под плёнкой ранней весной и осенью.   Ещё несколько советов по уходу за земляникой * Супер-средство в борьбе с болезнями земляники – настой конского щавеля! В ведро кладётся конский щавель, чем больше, тем лучше, и наливается вода. Настаивать неделю-две, и потом настоем опрыскивать землянику. О болезнях можно будет забыть! * Если для привлечения пчёл в начале цветения опрыснуть кусты раствором мёда (1 ч. л. на 1 л воды), урожай будет намного больше, ягоды – выровненные. *  Деформированные ягоды ещё бывают при неблагоприятных условиях во время цветения (дожди, туманы, жарко или холодно). Лучшая температура для цветения 18-20°С. * Мульчирование сосновыми, еловыми иглами улучшает вкус ягод.  

Читать далее...
Чеснок
14.04.2017

ЧЕСНОК ОЗИМЫЙ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ПРИРОДНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Подготовка почвы Чеснок любит хорошо структурированные нейтральные почвы. Чеснок плохо растет на кислых почвах - испытывает недостаток калия и фосфора. Раскислять почву лучше доломитовой мукой или золой. Под чеснок нельзя вносить навоз в любом виде. Большое количество азота и патогенные бактерии вызывают усиленный рост ботвы, снижают иммунитет и, как правило, чеснок заболевает. Хорошие предшественники для чеснока – тыквенные, все капусты, бобовые (бобы, горох), сидераты. Хорошим сидератом является вика (в смеси с овсом). Вика, как все растения семейства бобовых, накапливает  азот в почве с помощью бактерий в корневых клубеньках, к тому же подавляет патогенную микрофлору в почве, а овес хорошо рыхлит, структурирует почву. Азот, накопленный в корневых клубеньках бобовых – это медленный азот, высвобождается постепенно, и весной чеснок не будет страдать от его недостатка – желтеть. Лучше чеснок выращивать на специально подготовленной грядке. Если на участке бывает застой воды, грядки следует сделать приподнятыми на 30см, это спасёт чеснок от вымокания дождливой осенью и от талых вод весной. Глубина посадки зависит от толщины плодородного слоя  почвы и обычно составляет 2-3 высоты зубка (6-8 см), так как обычно плодородный слой не превышает 25 см.  Если же сделать для чеснока органическую траншею, где плодородный слой 50-60 см, и сажать чеснок на глубину 15 см – можно производить посадку раньше, чем обычно, при этом чеснок лучше укореняется, получает больше питания, не повреждается ранними морозами и дает более крупную головку (луковицу). Для профилактики и дезинфекции почвы обработайте участок препаратом Фитолавин (20 мл на 10 л воды) и повторите обработку через 10 дней. Применение биопрепаратов увеличивает срок действия  Фитолавина в 4-5 раз. Затем необходим полив раствором ЭМ-препарата (Сияние-1, Восток ЭМ-1 и др.), чтобы заселить почву полезными микроорганизмами. Регулярное внесение ЭМ-препаратов повысит её плодородие, ускорит разложение органики для питания растений. Посадка обычное время посадки – за 2 недели до морозов (ориентировочно, после 20 сентября). Чеснок должен хорошо укорениться, но не должен успеть прорасти на поверхность. Чеснок – холодостойкая культура, рост корней происходит даже при слабо отрицательных температурах (-1 ... - 5 градусов). Выбирайте только здоровые по виду зубки из лучших головок и типичной для данного сорта  формы и окраски (без пятен, повреждений), из наружного ряда на луковице. Схема посадки: 15-20 см между рядами и 10 см в ряду. Не стоит вдавливать зубок в землю! Это приводит к повреждению донца. Лучше сделать лунку, на дно добавить биогумус, перегной или компост, положить зубок и засыпать землёй. Осенние посадки поливать не надо. Для защиты от морозов  и лучшего укоренения посадки мульчируют листовым  опадом, соломой, ельником и т.д., слоем толщиной 10 см. Весной Весной соберите мульчу и отправьте в компост. Чёрная почва, без мульчи, быстрее согреется солнцем. После выхода ростков на поверхность проведите рыхление междурядий (это удобно сделать малым культиватором Стриж или малым плоскорезом Фокина). Рыхление задержит влагу, позволит почве лучше прогреться и уничтожит всходы сорняков.  Когда температура почвы достигнет 10 градусов, проведите полив с ЭМ-препаратом (Сияние-1, Восток ЭМ-1 и др.). При необходимости можно провести подкормку органическими настоями (травяной ЭМ-настой, приготовленный с ЭМ-препаратом), настой органического удобрения (Оргавит в данном случае лучше взять куриный). Не спешите  вносить мульчу до конца мая, дайте почве прогреться. Потом – обязательно замульчируйте. При недостатке влаги чеснок плохо набирает массу. Не используйте свежескошенную траву, это может вызвать грибковые заболевания. Лучше подвялить её на солнце 3-4 дня и после внесения на грядки полить ЭМ-раствором (Сияние-1, Восток ЭМ-1 и др.) для ускорения разложения – для питания чеснока. Летом Полив необходим при отсутствии дождей более 7 дней. Листовая масса растет быстро. С приостановкой роста начинает формироваться луковица. В это время необходимо подкормить настоем золы (1 стакан на 10 л воды, на 1 кв. метр). Удаление цветочных стрелок увеличивает массу луковицы. Стрелки лучше всего просто обламывать при появлении, а не срезать (можно занести и распространить вирус инструментом). Не выдергивайте стрелку! Это приводит к повреждению корней и прекращению питания. Стрелки чеснока – ценный летний деликатес, можно мариновать их и на зиму. За две недели до уборки поливы прекращаем. Отгребать землю от луковиц (как это делают у лука) не нужно. Солнечный свет сокращает период покоя и чеснок хуже хранится. Уборка Сигналом к уборке служит распрямление стрелок и раскрытие соцветий. (Чтобы заметить этот момент, ранее при срезании стрелок на нескольких растениях их оставляют.) Лучше убрать раньше, чем позже. При поздней уборке чеснок перезревает, луковица разваливается  на зубки и хуже хранится. Чеснок  сразу очищают от остатков земли, связывают и вывешивают  в проветриваемом месте. Примерно через 15 дней обрезают корни и стебель, оставляя 10-15 см (или вяжут косы). Хранение Вовремя собранный, просушенный чеснок хорошо хранится в ящиках при комнатной температуре (20 градусов) и влажности 70 %. Если подходящих условий для хранения чеснока нет, или же если чеснок зимой начал портиться, применяют различные способы его переработки для хранения: зубчики чистят и заливают маслом, нарезают и сушат, и др.

Читать далее...